Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

Кирпичная кладка фундамента своими руками. Как сделать кирпичный фундамент. Технология кирпичной кладки фундамента. Как сделать кирпичный фундамент своими руками

Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

Кирпичная кладка фундамента является, пожалуй, одной из самых старых технологий строительства.

Сегодня ее практически вытеснили новые способы и материалы, однако если речь идет о небольшой и нетяжелой постройке, лучше старого-доброго кирпича ничего не найти.

С укладкой справится даже начинающий строитель, да и стоимость такого мероприятия будет невысокой, что только на руку экономным хозяевам. В этой статье мы поговорим о технологии кирпичной кладки фундамента своими руками.

Выбор материалов

Кирпич является одним из старейших строительных материалов, возраст которого можно смело исчислять тысячелетиями.

Конечно, есть и современные виды кирпичей, которыми орудуют строители, вот о них-то мы и поговорим.

Точнее, только об одном из видов, поскольку остальные сложно назвать идеальными материалами для строительства фундамента – они не обладают надлежащей крепостью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Обратите внимание

Для закладки фундамента любого, даже самого легкого здания, подходит только полнотелый обожженный кирпич из качественной глины. Узнать его можно по характерному красноватому или охристому оттенку.

Он способен выдерживать большие нагрузки, не так сильно впитывает влагу, как его собратья по цеху, отличается прочностью и долговечностью.

Есть, правда, еще одна достойная альтернатива – клинкерный полнотелый кирпич, однако его стоимость гораздо выше глиняного, а потому для фундаментов его почти не используют.

Чтобы кладка получилась более прочной, ее укрепляют армирующей стяжкой. Продольную или поперечную арматуру укладывают в процессе кладки, используя рифленые стальные прутья диаметром 6-8 мм (продольная) или проволочную сетку диаметром 4-6 мм (поперечная).

Марка материала также играет важную роль. При выборе руководствуйтесь двумя основными параметрами – нагрузкой на 1 см² (обозначается буквой «М») и морозостойкостью (обозначается буквой “F”, а цифра означает количество сеансов заморозки-разморозки, которую способен выдержать кирпич).

Для закладки фундаментов подходят изделия со следующей маркировкой: М от 150 до 300, F– от 35 до 100. Кроме этого, следует обращать внимание на способность впитывать влагу. Информация об этом также должна присутствовать в сертификате продукции.

Допустимый диапазон водопоглощения для фундаментных кирпичей составляет 6-16%.

Для фиксации кирпичей используют классический цементно-песчаный раствор, замешиваемый в соотношении 1:3 (1 часть цемента не ниже М300 на 3 части мелкого речного песка). Больше информации вы найдете в статье «Раствор для кладки кирпича: состав, пропорции, изготовление».

 Песок, к слову, понадобится разнофракционный и не только для раствора. Так, для дренажной подушки, которая в обязательном порядке должна присутствовать под каждым фундаментом, следует выбирать крупнозернистый песок. Его же берут для отсыпки.

Также для дренажа потребуется гравий или щебенка фракцией 50 мм.

Важно

Однако ни одна дренажная подушка не способна полностью уберечь фундамент от намокания. Для этого следует дополнительно изолировать его водонепроницаемыми материалами. Обычно для кирпичных оснований используют недорогую рулонную гидроизоляцию (рубероид и его модификации), обмазочную (битумные мастики) или напыляемую (жидкая резина) гидроизоляцию.

Дополнительной защиты от влаги можно добиться при помощи проникающей гидроизоляции. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Проникающая гидроизоляция: характеристика и технология защиты подвальных помещений». Перед этим кирпичную кладку рекомендуется утеплить, чтобы она не перемерзла и прослужила подольше.

Для утепления используют максимально гидрофобные материалы (обычно производные пенополистирола).

Размеры и расчет кирпича для фундамента

Из кирпичей каких размеров построить фундамент? Более мелкие обещают высокую прочность и основательность, а с крупными быстрее работать. Гадать на эту тему не стоит, поскольку многолетний опыт строительства уже подготовил ответ.

Для закладки фундаментов подходят следующие размеры кирпича:

  • одинарный 250х120х65 мм;
  • модульный 288х138х65 мм;
  • утолщенный 250х120х88 мм;
  • утолщенный модульный 288х138х88 мм.

Чтобы понять, сколько кирпича потребуется для строительства фундамента, следует высчитать общий объем основания. Его рассчитывают, беря во внимание конфигурацию и ширину ленты (для ленточного фундамента), глубину закладки, высоту столбов (для столбчатого фундамента) и примерную массу будущего здания. Нельзя забывать и о растворе, на который приходится около 0,25 м³ от всего объема кладки.

Технология закладки кирпичного фундамента

Фундаменты из штучных материалов, таких как кирпич, в основном годятся для строительства небольших легких одноэтажных зданий: сарая, веранды, беседки, бани и т.д. При грамотном монтаже и использовании качественных расходных материалов такое основание способно прослужить не меньше 20 лет.

Из кирпичей можно строить ленточные или столбчатые фундаменты, а выбор типа в основном зависит от характеристик почвы и эксплуатационного назначения будущей постройки. Столбчатый фундамент сделать проще и дешевле всего, однако в этом случае не получится соорудить погреб или подвал.

Ленточный тип более затратный, но оставляет пространство для подземной деятельности. Он более вынослив, нежели столбчатый, и может выдерживать большую нагрузку.

Так, на столбчатом кирпичном основании можно соорудить баньку или домик для гостей, а на ленточном – небольшой сруб или брусковый дом.

Степень заглубленности фундамента следует определять в зависимости от веса будущего строения и особенностей грунта. Лучше всего закладывать столбы чуть ниже уровня промерзания, но в некоторых случаях допустимо делать и мелкозаглубленный фундамент. Закладывать кирпичи ниже уровня промерзания необходимо только на пучинистых участках, укрепляя его отсыпкой по бокам и дренажом у основания.

Ленточный фундамент

Кирпичный ленточный фундамент многие представляют себе не слишком надежным вариантом, однако это чистой воды заблуждение. Причиной тому является кажущаяся простота конструкции и недостаточная изоляция кладки.

Очень часто застройщики просто роют траншею и укладывают туда кирпичи, не потрудившись хотя бы обмазать их мастикой и сделать отмостку. Неудивительно, что такой фундамент начинает шататься и распадаться через несколько лет.

Мы же расскажем, как просто, а главное недорого соорудить долговечный фундамент под кирпичную кладку.

Достоинства ленточного кирпичного фундамента:

  • можно работать вручную (хоть в одиночку) без привлечения крупной строительной техники;
  • незначительные подвижки грунта (пучение по весне) не приведут к глобальным разрушениям (кирпичный фундамент гораздо гибче, нежели монолитный);
  • если фундамент частично разрушится из-за подвижек грунта или по причине естественного старения, реставрация не отнимет много времени и сил (в нужных местах можно просто усилить или заменить кладку);
  • нет нужды строить опалубку, чтобы придать фундаменту любую геометрию.

К недостаткам кирпичного фундамента (как ленточного, так и столбчатого) можно отнести гигроскопичность материала. Однако эту проблему можно хоть в какой-то степени решить, применив гидроизоляцию.

Также стоит учитывать довольно непродолжительный срок службы кирпичного основания по сравнению с бетонным и ограниченность области применения – такой фундамент можно закладывать только на относительно неподвижных и сухих грунтах.

Если все же приходится работать на участке с пучинистой почвой, кладку нужно усилить арматурой.

Как сделать кирпичный фундамент ленточного типа:

  • Подготовьте площадку под фундамент – удалите лишнюю растительность, снимите плодородный слой почвы (толща дерна обычно 20-30 см), выровняйте поверхность.
  • Сделайте разметку фундамента в соответствии с подготовленным чертежом. По углам будущего основания установите колышки, протяните между ними шнур. Много полезной информации по этому вопросу вы найдете в статье «Как сделать разбивку фундамента».
  • Выройте траншею под закладку лент. Глубина ее должна учитывать расчетную глубину закладки фундамента плюс место для дренажной подушки (примерно 30-50 см). Ширина траншеи зависит от влажности почвы – чем больше влажность, тем шире. Если на участке грунтовые воды проходят близко от поверхности, ширину траншеи нужно вывести на 1 м за расчетные пределы фундамента, чтобы потом сделать дренажную отсыпку.
  • Дно траншеи по возможности следует выровнять и тщательно утрамбовать. После этого можно приниматься за дренажную подушку. Сперва усыпьте дно 15-20 см слоем крупнозернистого песка, полейте его водой и утрамбуйте. Затем насыпьте столько же гравия или щебенки, снова полейте водой и утрамбуйте.
  • Поверх выровненного слоя дренажной подушки уложите гидроизоляционный материал. Для этого можно воспользоваться дешевым рубероидом или толстой строительной полиэтиленовой пленкой. Укладывайте материалы так, чтобы он устилал дно и стены траншеи и торчал на 20 см.
  • Как видите, такие подготовительные работы уже позволяют надеяться, что кирпичный фундамент будет надежно защищен, но приступать к кладке еще рано. Сперва необходимо сделать бетонное основание – стяжку, которая создаст ровную твердую поверхность для кирпичей. Установите опалубку из старых досок или фанеры так, чтобы после заливки бетона получилась лента толщиной 10 см. Не пренебрегайте строительством опалубки! Некоторые ошибочно полагают, что бетон можно залить прямо в гидроизоляционный «карман», однако это прямое нарушение технологии, которое приводит к растрескиванию основания. Бетонная лента должна иметь одинаковую толщину и ширину по всей своей протяженности, чтобы не вступать в гибельный конфликт с силами качения из-за подвижек почвы. Отсутствие опалубки создает все условия для появления вертикальных разломов фундамента и стен в самом ближайшем будущем.
  • После заливки и выравнивания бетонного основания его нужно оставить сохнуть на 2-3 суток, после чего можно, наконец, приступать к кладке кирпича. Первые ряды следует начинать с углов, применяя стандартную перевязку в полкирпича. Швы в этом случае будут внешними, расположенными вровень с плоскостью кирпича. После окончания кладку следует оставить сохнуть на 3 недели при условии сухой погоды. Видео о кирпичной кладке фундамента в 1 кирпич с однорядной перевязкой:
  • Поскольку по бокам, как вы помните, уже имеется заранее уложенный гидроматериал (рубероид или пленка), можно для усиления эффекта обмазать высохшую кладку проникающей гидроизоляцией или битумной мастикой, не забыв обработать верхнюю торцевую часть.
  • Не забудьте утеплить стенки фундамента, чтобы кирпич не перемерз, а уже после этого можно «заворачивать» его в гидроизолятор.
  • Выше мы говорили, что если грунтовые воды на участке лежат близко к поверхности, надо сделать отсыпку. Для этого траншею расширяют и делают кладку таким образом, чтобы между ней и стенкой траншеи оставалось 10-15 см.

    В обычном случае готовую кладку засыпают грунтом, а для отсыпки вместо грунта используют песок вперемешку с гравием или щебенкой, чтобы соорудить боковые дренажные подушки.

    В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, шифер, стекло или другой строительный мусор.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатые фундаменты из кирпича обычно делают мелкозагрубленными, устанавливая столбы в точках пересечения стен и в местах повышенной нагрузки. Расстояние между ними не должно превышать 2 м. Кирпичи следует класть с перевязкой арматурой, а в остальном принцип устройства такой же, как у ленточного фундамента: дренажная подушка, гидроизоляция, бетонное основание, утепление и т.д.

    Как сделать столбчатый фундамент из кирпича:

  • Сделайте разметку фундамента в соответствии с чертежом, обозначив места расположения столбов.
  • Выройте ямы под столбы, учитывая глубину заложения плюс дренажную подушку.
  • Соорудите дренажную подушку, насыпав и утрамбовав сначала крупнофракционный песок, затем – щебенку или гравий.
  • Уложите гидроизоляционный материал, завернув его на стенки ямы.
  • Постройте деревянную опалубку и залейте бетонное основание толщиной 10-15 см.
  • После высыхания уложите в яму кирпичи, сформировав столбы с квадратным иди прямоугольным сечением. Чаще всего их делают квадратными со стороной в 42 см, то есть кладка происходит в полтора кирпича. Дренажная подушка при этом должна быть со всех сторон шире кирпичного столба на 15-20 см. Таким образом, при квадратном столбе в 42 см ширина дренажной насыпи будет около 60 см.
  • Постоянно контролируйте ровность кладки. В случае с кирпичами надо постоянно работать с уровнем и рулеткой, чтобы все столбы вышли равной высоты.
  • Поверх каждого столба после высыхания кладочного раствора уложите гидроизолятор (рубероид, пленку), после чего можно приступать к сооружению обвязки (ростверка).
  • Цена кирпичной кладки фундамента на столбах будет ниже, чем ленточного основания, но и сфера применения его много уже. Лучше всего использовать его для небольших пристроек к жилому дому, для строительства беседки или сарая.

    Итоги

    Напоследок предлагаем подытожить всю вышеизложенную информацию и обозначить самые важные моменты работы. Во-первых, серьезно отнеситесь к выбору кирпича – это первый из залогов успешного исхода дела.

     Во-вторых, помните, что кирпичный фундамент подойдет только для небольших и нетяжелых сооружений, поэтому если у вас в планах пристройка верхних этажей и балконов, лучше озаботиться заливкой более прочного бетонного основания.

    Совет

    Еще важно учитывать ширину кладки и толщину будущих стен дома. Выступ кирпичной кладки над фундаментом допустим, но совсем незначительный. Согласно строительным нормам, описанным в соответствующем СНиП, толщина стены, стоящей на фундаменте, не должна выступать за его пределы больше чем на 20 см, а свес с одной из сторон может быть не больше 15 см.

    Ни в коем случае не забывайте о гидроизоляции кирпича. Утепление тоже важно, но при максимальном классе морозостойкости неутепленный кирпич продержится дольше, чем незащищенный рубероидом или мастикой. Рекомендуется сразу усилить кладку армированием на случай изменения характеристик почвы (со временем стабильный грунт может стать пучинистым) и увеличения массы здания за счет пристроек.

    Кирпичная кладка фундамента: фото

    Инструкция по кладке кирпича

    Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

    В данной инструкции опишем весь процесс кладки кирпича, начиная от проверки фундамента и заканчивая кладкой нескольких рядов кирпича по выложенным углам.

    В качестве примера взяли:

    • прямоугольный фундамент (данную инструкцию можно применить и для цоколя);
    • толщина стены в полкирпича с перевязкой швов.

    План статьи:

    Инструменты и материалы
    Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
    Проверяем диагонали фундамента
    Гидроизоляция перед кладкой кирпича
    Раскладка первого ряда и разметка фундамента
    Подготавливаем кирпич и рабочее место
    Приготовление раствора
    Выкладываем первый кирпич
    Заводим углы
    Установка шнура-причалки
    Кладка рядов по причалке 
    Армирование кладки СНиП

    Инструменты и материалы

    Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

    Инструменты:

    • Мастерок (кельма)
    • Молоток-кирочка
    • Лопата совковая
    • Расшивка
    • Порядовка
    • Шнур-причалка
    • Гидроуровень
    • Отвес
    • Строительный уровень
    • 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
    • Бетономешалка либо корыто
    • Перчатки

    ! Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье “Инструменты для кладки кирпича”.

    Материалы

    • Кирпич
    • Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
    • Кладочная сетка для армирования

    Подготовительные работы. Фундамент

    Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

    Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

    Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

    На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

    Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте.

    Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе.

    Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

    Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

    Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

    • выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
    • кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

    Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки.

    Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87).  При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм.

    И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

    Проверяем диагонали фундамента

    Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать.

    По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D1=D2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов.

    Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

    Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

    Гидроизоляция

    После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 – 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

    • насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
    • на битумную мастику либо разогретый битум;
    • приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

    У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

    Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто – чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в  стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

    • между фундаментом и цоколем;
    • между цоколем и стеной из кирпича.

    Раскладка первого ряда и разметка фундамента

    Следующий шаг – раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

    Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича.

    Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм).

    Обратите внимание

    Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить.

    Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой  вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

    После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы.

    В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки.

    Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид  у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

    Подготавливаем кирпич и рабочее место

    Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

    • Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
    • Подготовить необходимый для работы инструмент.

    Цоколь из кирпича на ленточный фундамент: материал для кладки

    Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

    Ленточный фундамент хорош тем, что при минимальных затратах на его возведение, основание имеет хорошие эксплуатационные качества.

    На таком основании можно строить стены, как из дерева, так и из кирпича или блоков. Нагрузка от стен будет передаваться на основание, а последний будет распределять ее на землю.

    После постройки одной части строения нужно сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Цоколь препятствует проведению влаги из фундамента в стены и наоборот. Для усиления этого эффекта применяют гидроизоляцию.

    Типы цоколя

    Цоколь фундамента различают по типам выкладки. Каждый такой тип имеет свои преимущества и недостатки. Выделяют такие типы:

  • Западающий вид, он по толщине меньше чем размер самой стены дома. В данном исполнении цоколь предупреждает попадание влаги из фундамента в стены, а влага со стен будет стекать на отмостку.
  • Выступающий цоколь, по толщине больше, чем стены строения. В этом варианте влага со стен будет попадать прямо на постройку, поэтому при облицовке строения важно не забыть про установку карнизов, которые будут отводить влагу. Преимущество этого типа в способности выдерживать серьезные нагрузки.
  • Цоколь вровень со стеной принимает на себя много влаги, поэтому нужно выкладывать из хороших, влагостойких материалов.
  • Выбор типа цоколя не сильно важен при строительстве, главную задачу он будет выполнять, если к этому подходить ответственно. Типы элемента больше важны при определении будущего архитектурного стиля здания.

    Кладка цоколя ленточного фундамента должна выполняться только из хороших материалов, соблюдая все нюансы технологии работ. Только при таком подходе этот элемент постройки будет выполнять все свои функции.

    Материал для кладки

    Цоколь из кирпича на ленточный фундамент может выполняться из определенных материалов. Практически всегда используется кирпич разного производства. Не рекомендуется выполнять этот элемент из силикатного кирпича или бетонных блоков, так как они хорошо впитывают воду и плохо сцепляются со штукатуркой, если декоративная часть будет выполняться из нее.

    Основа этого элемента может выполняться из следующих материалов:

  • Клинкерный кирпич – благодаря химическим процессам, которые происходят при изготовлении этого материала, его свойства приобретают хорошую влагостойкость и надежность. Существенный недостаток – дороговизна.
  • Глиняный вариант самый доступный и бюджетный по цене. Также, он имеет разные характеристики по морозостойкости, в зависимости от сорта применяемой глины при изготовлении. Для него обязательно декорирование, так как внешний вид не совсем эстетичный.
  • Керамический вариант не требует обязательной декоративной отделки. Для того, чтобы выложить цоколь из кирпича такого вида, лучше применять полнотелый материал. Требует облицовки.
  • Поризованный материал похож на керамику, но при этом имеет лучшие качества, в частности не требует обязательной облицовки. Существенный минус в его стоимости.
  • Кирпич сухого или полусухого прессования применяется достаточно редко, в основном в теплых по климату районах, из-за того, что имеет небольшую морозостойкость. Существенный плюс в его применении – невысокая цена и красивый внешний вид, что избавляет от необходимости внешней отделки.
  • Выбор материала важно осуществить правильно, в морозных районах важно применять морозостойкий кирпич. Для тяжелых домов из кирпича необходимо применять материал, способный выдерживать хорошие нагрузки. Пустотелый вариант для этого элемента совсем не годиться.

    Работы, предшествующие кладке

    Прежде чем делать цоколь из кирпича на ленточный фундамент определяют его размеры. Ширина этого элемента определяется в зависимости от ширины фундамента. Но в основном, она варьируется в пределах 45– 57 см. При выборе западающего варианта важно, чтобы стена дома было больше по размеру толщины не менее чем на 6 см.

    https://www.youtube.com/watch?v=CN2aYCUx2ts

    Кладка кирпича на фундамент по высоте должна быть не менее 30 см, однако возможны исключения. Например, если в цокольной прослойке планируется проводить инженерные коммуникации или сделать подвальное помещение, то высоту элемента можно увеличить и до метра.

    В любом случае, оптимальная высота кладки должна составлять не менее 3–4 рядов материала в высоту. Перед тем как класть кирпич обязательно проводят гидроизоляционные работы по фундаменту. Боковые стороны основания обрабатывают согласно выбранному способу, а верх изолируют двумя слоями рубероида или специальной пленки.

    Подготовка раствора

    Кирпичи необходимо положить на заранее заготовленный раствор. Для него берут цемент, песок и пластификаторы, которые отвечают за пластичность состава. Для таких работ применяется цемент не самой высокой марки, вполне достаточно марки М 75 или немного ниже.

    Песок применяют речной, лучше предварительно его просеять, чтобы удалить примеси. В качестве пластификаторов используются либо специальные добавки, либо обычное мыло. Их применение обеспечит некоторую легкость в работе с раствором.

    Как выложить цоколь

    После того как были подготовлены все материалы приступают к непосредственной части работы. Класть кирпич на фундамент начинают с примерки кирпичей, этим обеспечивают ровность будущей постройки.

    При примерке используют уровень, кирпичи выкладывают в один ряд по всему периметру, а по углам во всю необходимую высоту. После сооружения примерочного слоя все размеры и соответствие на уровень проверяют рулеткой и уровнем.

    При примерке важно учитывать небольшое расстояние между кирпичами на раствор.

    После этой операции начинают класть цоколь из кирпича непосредственно на раствор. При этом важно соблюдать ширину швов. Если цоколь из кирпича своими руками выкладывается впервые, можно использовать шаблон, позволяющий контролировать ширину швов. Это особенно важно, если готовый элемент постройки не планируется облицовывать декоративными материалами.

    Также, в процессе выкладки важно оставлять небольшие отверстия, они будут играть роль вентиляционных отверстий. Впоследствии, эти отверстия закрывают специальными накладками.

    По форме они могут быть круглыми, прямоугольными или квадратными. Круглые отверстия выбираются редко, так как их сооружение весьма непростое занятие. Также, непросто найти и специальные накладки.

    Чаще всего, делают прямоугольный и квадратный вариант.

    Верхняя гидроизоляция

    После того, как положенный цоколь полностью высохнет, делают верхнюю гидроизоляцию. В случае гидроизоляции фундамента работу делают по трем сторонам — боковым и верхней. В этой части достаточно сделать только верхний слой. Его монтируют из рубероида или специальной пленки, обычно укладывают 2 ряда материала. После этой части приступают к возведению стен.

    Свой дом очень важно защитить от вредоносной влаги. Тщательные работы по сооружению гидроизоляции предотвратят попадание в поры стен и основания влаги, а значит, не будет происходить разрушения.

    Также, важно не забыть про вентиляционные отверстия, которые будут способствовать естественному притоку воздуха.

    Важно

    После сооружения этого элемента постройки, его можно утеплить, за счет чего можно значительно утеплить полы дома.

    Кладка цоколя из кирпича

    Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

    Кладку цоколя лучше делать из полнотелого красного кирпича

    Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

    Содержание:

    Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

    Материал для цоколя  дома

    Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

  • цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
  • цоколь выкладывается из кирпича
  • Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

    Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

    Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

    Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

    • проще
    • теплее
    • дешевле
    • не требует дополнительной отделки

    Но,это субъективное мнение.

    Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

    И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм.

    А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены.

    И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

    Нужен ли цоколь из кирпича

    Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

    Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

    Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

    Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

    Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

    Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать.

    В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом.

    Совет

    Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

    Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

    Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

    В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

    Марка кирпича для цоколя

    Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

    • стены
    • перекрытие
    • крышу
    • снег на крыше
    • мебель и людей в доме

    В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

    Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

    • M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
    • F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

    Расчет кирпича на цоколь

    Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

  • сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
  • В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.
  • В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

    Как класть цоколь из кирпича

    Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

    Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

  • перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
  • Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
  • Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
  • Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
  • необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
  • если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
  • поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.
  • Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

    Какой кирпич подойдёт для цоколя

    Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

    Влага враг любого сооружения. При постройке дома, предусматривается конструкция, защищающая несущие стены дома от воды: дождя, тающего снега, поступающей из земли влаги. В противном случае капиллярная влага поднимается по стенам на высоту до трёх метров, что исключит со временем возможность использовать строение под жильё.

    Рассмотрим цоколь из кирпича на ленточный фундамент, как наиболее часто встречающийся вариант устройства этой конструкции в наших широтах.

    Эта тема затрагивает выбор материала, расчет количества кирпича, способы защиты от влаги, сохранения тепла, способность выдержать нагрузку от стен, облицовку цоколя.

    Выполнение нормативов по этим условиям, позволят эксплуатировать строение, а попросту жить в нём, с максимально отсроченным по времени капитальным ремонтом, что немаловажно.

    Выбор материалов

    Цоколь дома, помимо защиты от влаги основной конструкции, выполняет ещё ряд функций, каждая из которых накладывает серьёзные требования на выбор материала.

    При отсутствии цокольного этажа пространство внутри основы, под полом, методом обратной засыпки заполняется грунтом, что создаёт давление на эту часть конструкции.

    Вариант строения с подвалом, также не исключает механическое воздействие на цоколь, но теперь переменное давление (в зависимости от времени года оно меняется, но присутствует постоянно) оказывает грунт, находящийся за пределами строения.

    Обратите внимание

    Постоянное воздействие своим весом оказывает сама постройка.

    Выбор материала для него едва ли позволяет использовать менее затратные варианты, чем для самого дома. В строительстве мелочей нет. Стройматериал для цоколя должен обладать достаточной морозоустойчивостью, минимальной влагонепроницаемостью, прочностью под воздействием нагрузки.

    Конструкцию цоколя выбирают между следующими вариантами:

    • Прочный и надёжный цоколь из бетонных блоков потребует применения грузоподъёмных механизмов, большого количества бетонного раствора для обвязки, тщательного выбора пропорций, при использовании блоков разных размеров.
    • Ещё большего расхода бетона и сопутствующих материалов (древесины для опалубки, арматуры) потребует устройство цоколя из монолитного бетона.
    • Способ с применением природного камня исключит этап облагораживания цоколя, камень как раз и применяют, в дополнение к прочностным и прочим характеристикам, своей красотой. Но для этой работы понадобится определённая сноровка, или привлечение специалистов.
    • Самый дешёвый, и при этом не уступающий в надёжности, вариант — цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Прежде всего, кладка кирпича своими руками существенно снизит итоговую цифру в смете на строительство. Такой материал для строительства не очень дорого стоит, возможна кладка цоколя из кирпича бывшего в употреблении, конечно, при условии его хорошего состояния.

    Ответ на вопрос, какой кирпич для цоколя подойдёт, вытекает из требований к цоколю. Это должен быть полнотелое изделие М-100. В противном случае конструкция не выдержит горизонтальных и вертикальных нагрузок, конденсат в пустотах будет постепенно разрушать сооружение.

    Вернуться к содержанию

    Виды

    Различают три вида цоколей, классификация зависит от его геометрического вписывания во внешние стены дома. Первый тип выступает за пределы стен, и визуально строение кажется более устойчивым, но в этом случае необходимо предусмотреть карнизы, для защиты места стыковки дома с цоколем от атмосферных осадков.

    Устойчивость визуально и практически не пострадает и при использовании второго варианта, при котором геометрические размеры периметра и цоколя и здания равны.

    Последний вариант, при котором цоколь меньше контура самого дома, лучший, по мнению многих строителей.

    Вода физически не попадает на верхнюю часть цоколя, снизу он надёжно гидроизолирован, отмостка не даёт воде пробраться с внешней стороны.

    Вернуться к содержанию

    Расчёт количества кирпичей

    При наличии проекта, расчёт кирпича на цоколь самостоятельно производить не потребуется, он будет указан в специальной таблице. При строительстве без проектно-сметной документации придётся вспомнить уроки геометрии в школе.

    Прежде всего, рассчитывается площадь самого цоколя. Для этого понадобятся рулетка и калькулятор. Упростить задачу поможет разбивка сложной геометрической фигуры на несколько прямоугольников или других простых фигур. Длина каждого умножается на ширину, полученные цифры складываются. Далее площадь умножается на высоту цоколя, результат и есть объём конструкции.

    Требования к нему, вынуждают выполнять кладку с максимальной прочностью, правильной перевязкой. С этой целью глубина перевязки должна составлять минимум четверть кирпича. Одна четвёртая часть раствора укладывается под кирпич.

    Расчёт не зависит от применяемой конструкции, в ход идёт только объём цоколя. Стандартный кирпич имеет 250 мм в длину, 120 мм в ширину, высота составляет 65 мм. Нехитрый подсчёт даёт результат 512 стандартных штук в одном метре кубическом.

    Расчётное количество кирпичей должно учитывать и объём цементного раствора, которого в кубометре содержится приблизительно четверть. Калькулятор подсказывает, что кубометр цоколя содержит 384 штуки. Эту цифру умножаем на количество кубических метров, на выходе получаем потребность в материале.

    Напомним, что кирпич может быть поломанным, значит нужно сделать небольшую поправку. Обычно процентов десять.

    Вернуться к содержанию

    Кладка по этапам

    Цоколь из кирпича нуждается в изоляции. Причём с двух сторон: между фундаментом и самим цоколем, и между цоколем и стенами. Необходимость изоляции от влаги уже была упомянута, осталось дать несколько рекомендаций.

    Вернуться к содержанию

    Гидроизоляция снизу

    Под кирпич, имеется в виду первый его ряд цокольной конструкции, непосредственно на фундамент настилается два слоя рубероида.

    Закрепляется он на бетоне с помощью битумной мастики, подойдёт также разогретый битум. Если под рукой есть паяльная лампа, то уложенный рубероид можно ей обработать, для прочного соединения на этом этапе.

    Далее, под воздействием тяжести цоколя и стен дома, он никуда не денется.

    После выполнения защиты от влаги, можно приступать к возведению самого цоколя. Цоколь из красного кирпича ознаменует собой начало следующего этапа строительства.

    Вернуться к содержанию

    Подготовка раствора

    Раствор составляется в традиционной пропорции. Одна часть цемента, четыре части песка. В раствор, для облегчения работы можно добавить пластификатор.

    Он придаст готовой субстанции вид, комфортный для укладки. В сухом состоянии смесь тщательно перемешивается, затем постепенно добавляется вода.

    Воды нужно столько, чтобы раствор имел сметанообразное состояние.

    Вернуться к содержанию

    Процесс кладки

    Успех всего строительства зависит от идеального выполнения углов. От них пойдёт работа дальше, но этот результат нужно проверить несколькими замерами.

    Проверяется расстояние между углами (длина стен), а также измеряются диагональные расстояния. В самом благоприятном случае разбег будет нулевым, обычно он составляет до двух сантиметров.

    Если разница получилась больше – нужно искать ошибку, и устранять её. Дальше это будет уже невозможно.

    Важно

    Далее, натягивается шнур-маячок между углами, и начинается сама кладка. Мастерком под кирпич наносится раствор, затем кирпич устанавливается на раствор и слегка придавливается.

    По шнуру проверяется ровность кладки, уровень проверяет горизонтальное и вертикальное положение материала. При необходимости положение корректируется ручкой мастерка. Постоянную ширину шва опытные мастера поддерживают «на глаз», новичкам придётся использовать шаблон.

    После завершения строительства дополнительной опоры для стен, предстоит проложить отмостку вокруг дома. Помимо декоративной функции, отмостка, выполненная с небольшим уклоном (обычно десять промилле) отведёт дождевую воду от фундамента.

    Она должна быть непроницаемой для воды, а внешний вид гармонировать с дизайном дома и окружающим ландшафтом.

    Вернуться к содержанию

    Энергосбережение

    Снизить затраты на последующее отопление дома в зимний период позволит теплоизоляция цоколя. Всему дому она тоже не помешает, но сейчас речь идёт о цоколе. С появлением на рынке твёрдых теплоизоляторов, главным образом плитного полистирола, задача значительно упрощается. С ним легко работать, он исключает проникновение влаги, хорошо держит форму, и сохраняет тепло.

    К кирпичной кладке его крепят посредством особенного клея, который не содержит ацетона и похожих веществ. Эти плиты приклеиваются к цоколю, важно не допускать зазоров. В случае их появления, они заделываются строительной пеной, либо минеральной ватой. Далее получившуюся поверхность оштукатуривают, также доступны другие варианты отделки.

    Вернуться к содержанию

    Гидроизоляция сверху

    Второй рубеж защиты от влаги снижает вероятность попадания влаги в стены, тем самым повышая степень надёжности. А устроить его можно аналогично первому. Использовать для влагозащиты возможно рубероид, стеклоизол, материалы на основе битума.

    • Привычный рубероид дёшев, практически всюду доступен, не дорог, работать с ним легко. Он создаёт надёжный барьер на пути основного врага здания – влаги. Практика показывает, что укладывать его лучше в два слоя.
    •  

    • Стеклоизол и все его производные, как и любой современный материал дороже, но и работать с ним приятнее, прочность его ещё выше чем у рубероида, но он дороже.
    • Битум и всевозможные мастики на его основе способен растрескаться на воздухе через пару сезонов, но в постройке он расположен между слоями кирпича или бетона, то есть внешние воздействия на него не влияют, и он на отлично выполняет свои функции. Но вот работать с ним сложнее. Для его разогрева нужна высокая температура, а кроме того при работе с ним в жидком состоянии требуется сноровка.

    Бывает так, что на этом этапе происходит пауза в строительстве. В этом случае, цоколь закрывается от влаги плёнкой.

    Вернуться к содержанию

    Облицовка

    Цоколь — это видимая часть строения, если её не украсить, то пострадает весь внешний вид новостройки. Утепление полистиролом позволяет облагородить эту часть здания. Облицовка цоколя кирпичом будет стоить несколько дороже, чем применение искусственных материалов под кирпич, зато и служить будет долго, плюс выполнять дополнительные функции, оберегающие сооружение.

    При необходимости возможно использование силикатного кирпича для облицовки, принекоторых дизайнерских задумках такой выбор оправдан. Подходит также сайдинг, натуральный камень, другие материалы, предназначенные для облицовки.

    Использование полнотелого кирпича для возведения конструкции сократит время при строительстве собственного дома.

    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock
    detector