Строительство фундаментов для дома и их изготовление

Фундамент под ключ в Симферополе

Строительство фундаментов для дома и их изготовление

Строительство домов → Строительные услуги

Наша фирма рекомендует постройку фундамента под ключ и обеспечивает высочайшее качество работы. В работе используем высококлассный бетон марки М-300, прочную арматуру от 12 мм, отменную тепло- и гидроизоляцию. Делаем разводку коммуникаций.

Шесть причин заказать фундамент у нас

Какой фундамент выбрать

Тип
Назначение
Преимущества
Цена
Сроки

Свайный
Дома без подвала, теплицы, бани, заборы.
Строительство домов на участках со сложным рельефом. Отлично подходит для зимнего строительства.
от 1 500 р./м2
1-2 дня

Ленточный
Дома из камня, бревна, газобетона, пеноблока. Не подходит для плавающих грунтов.
Прочнее свайного, подходит для строительства дома с подвалом. Стоимость ниже по сравнению с монолитной плитой.
от 15 500 р./м3
1-7 дней

Столбчатый
Одноэтажные деревянные, брусовые и каркасные объекты, заборы
Дешевле ленточных в 1,5-2 раза.
от 15 500 р./м3
1-3 дня

Плитный
Для двухэтажных кирпичных домов. Оптимальный вариант для плавающего грунта (когда высокое залегание грунтовых вод).
Монолитная конструкция. Самый прочный. Наивысшая несущая способность.
от 18 500 р./м3
3-10 дней

Свайно-ростверковый
Для одноэтажных строений из оцилиндрованных бревен или клееного бруса, легкого кирпича или каркасно — щитовых, газо- или пенобетонных блоков.
Строительство на илистых, торфяных, подвижных глинистых, с плывунами грунтах. Возможность возведения даже при высоком уровне грунтовых вод.
от 15 500 р./м3
3-10 дней

Чтобы узнать точную стоимость, свяжитесь с нашими менеджерами.

Мы предлагаем полный спектр услуг по возведению фундаментов

Фотогалерея

Как оформить заказ

  • Звонок. Вы звоните или оставляете заявку, и мы консультируем вас по вашему вопросу.
  • Встреча. Мы договариваемся на удобное вам время, чтобы встретиться и осмотреть объект.
  • Договор и оплата. Мы заключаем договор, в котором прописаны условия и обязанности сторон.
  • Выполнение. Согласно СНИП и ГОСТ мы выполняем поставленную задачу.
  • Отчет.

    Предоставляем акт выполненных работ.

  • Звоните +7 (958) 582 62-28 или отправляйте заявку v

    Что будет после отправки заявки: позвоним > зададим уточняющие вопросы по строительству > рассчитаем стоимость и сроки > составим договор > выполним работы > подпишем акт выполненных работ.

    Фундамент дома. Варианты и особенности строительства

    Строительство фундаментов для дома и их изготовление

    Строительство фундамента дома

    Как рыба начинает гнить с головы, так и строение будет рушиться, если у него нет надежного фундамента. Приведенная аксиома не требует никаких дополнительных доказательств, поскольку подтверждений накопилось и так предостаточно за далеко не маленький период времени, в который человечество освоило, развило и усовершенствовало строительство всевозможных домостроений.

    Мы не говорим о разрушении декоративных элементов, которые подвержены сильному влиянию внешней среды и потому не стабильны, мы говорим о глобальных разрушениях, когда расходятся стены, съезжает крыша и рушатся простенки. Во всем виноват неправильно заложенный фундамент, именно он причина всех несчастий, которые могут произойти с вашей личной крепостью.

    Итак, фундамент.

    Для чего он предназначен, какие виды фундаментов используются в строительстве, какие факторы влияют на решение архитектора выбрать тот или иной вид фундамента при возведении определенного домостроения, как и из чего закладывается каждый вид фундамента и какие проблемы этим решаются? Рассмотрим все эти вопросы с точки зрения потребителя, человека, решившего построить дом, баньку или любой другой вид здания.

    Основной функцией фундамента во все времена была функция опорная. Эта часть здания предназначена для придания всему строению устойчивости, он передает нагрузку, которую дают возводимые стены, на грунт.

    Обратите внимание

    Кроме того, фундамент служит и для защиты наружных стен от грунтовых вод, способных развести в вашем доме неистребимую сырость, и от мороза, который зимой заставляет промерзать почву на глубину около метра.

    Вы же не хотите мочить или морозить ноги прямо в доме? То-то же.

    Факторы выбора вида фундамента

    Наиболее важным фактором принято считать тип грунта, преобладающий в той местности, где планируется возведение постройки.

    Неправильно подобранный тип в данном случае может грозить многими бедами, меньшая из которых — треснувшие стены и провисшие потолки по всему дому, а большая — полное разрушение домостроения. Еще одна составляющая — это собственно тип домостроения.

    Согласитесь, нелепо закладывать под небольшой коттедж или баньку фундамент, который выдержал бы и огромный небоскреб.

    Следующим фактором можно назвать уровень залегания грунтовых вод, который тоже достаточно сильно влияет на выбор. В некоторых районах подтопление зданий неожиданно поднявшимися весной грунтовыми водами стало действительно большой проблемой.

    Дома сыреют, стены размокают и рушатся, плесень нельзя вывести месяцами. Последним решающим фактором можно назвать максимальную глубину промерзания почвы зимой. Если этот фактор не учтен, то последствия тоже могут быть весьма и весьма неприятными.

    Весеннее проседание фундамента, трещины по стенам, расхождение углов, перекосы дома, не закрывающиеся двери и окна, перекошенные косяки и так далее.

    Высокий уровень грунтовых вод

    Разобравшись с основными функциями, выполняемыми столь необходимой частью дома, рассмотрим и виды фундаментов, используемые при строительстве частных домов. А поскольку таковых достаточно много, некоторые представляют собой гибриды, комбинации нескольких различных видов, то рассматривать мы будем только основные, наиболее часто применяемые и не требующие экзотических условий.

    Классификация фундаментов по применяемым для их закладки материалам

    Различают песчаные, кирпичные, бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты. Использование того или иного типа материалов зависит от вида почвы (состав почвы, несущая способность), глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод.

    Песчаный фундамент устраивается в виде траншеи, заполненной крупным или гравистым песком, верхний слой которого состоит из гравия, щебня или боя бутового камня или кирпича. Применяются на устойчивых почвах с низким уровнем грунтовых вод при малоэтажном строительстве легких зданий.

    Кирпичные фундаменты представляют собой траншею, в которой выполнена кладка из кирпича в виде ленты прямоугольного сечения (не рекомендуется выполнять фундаментную кладку из силикатного кирпича). Такой фундамент не долговечен, применяется при сухих грунтах с мелкой закладкой.

    При устройстве бутовых фундаментов их возводят из крупного бутового камня, булыжников и так далее. Требуют большого количества материала, особенно если необходимо глубокое заложение на грунтах с большой глубиной промерзания. Наиболее эффективны при постройке зданий с тяжелыми несущими конструкциями.

    Бутобетонные фундаменты изготавливают в траншеях или с применением опалубки. В нее, как в емкость, заливается цементно-песчаный раствор, в который закладываются мелкие камни, щебень, гравий, кирпичный бой и так далее, после чего вся длина подвергается трамбовке. Фундаменты эффективны для любого типа малоэтажных зданий и для любого типа грунтов.

    Бетонные фундаменты изготавливаются по той же технологии, что и бутобетонные, однако в траншею или опалубку заливается не раствор, а готовый бетон, который после заливки трамбуется. Вторым вариантом бетонный фундамент сооружается из готовых бетонных блоков, швы между которыми жестко заделываются. Однако монолитный вариант более экономичен и устойчив.

    Железобетонный фундамент наиболее надежен и долговечен. Принцип изготовления такой же, как и у бетонного, однако до заливки в траншею бетонной смеси в нее опускают металлический каркас, собранный из арматуры, который придает всей конструкции большую жесткость.

    Такой тип фундамента считается наиболее эффективным для любого вида грунтов, особенно пучинистых. Каждый из используемых материалов подходит для изготовления того или иного вида фундаментов, а некоторые — и для всех видов.

    Важно

    Рассмотрим подробнее сами фундаменты, их формы, технологии возведения, показания к изготовлению того или иного типа.

    Строительство фундамента дома

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент. Представляет собой цельную железобетонную плиту или сборную конструкцию из перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой швов. Такой фундамент находится под всей площадью строения, что придает ему большую устойчивость.

    Сооружаются плитные фундаменты преимущественно на пучинистых и просадочных грунтах, с небольшой глубиной промерзания почвы и достаточно большой глубиной залегания грунтовых вод. При движении грунта, а поименованные типы грунтов достаточно подвижны, плитный фундамент перемещается вместе с ним, чем и сводит к минимуму неприятные последствия.

    Устраивается такой фундамент для небольших, легких строений, поскольку глубина его закладки, как правило, невелика. Единственным недостатком плитного фундамента можно назвать его неэкономичность.

    Слишком много бетона и металла идет на его закладку, что далеко не всегда по карману человеку, желающему всего-навсего заиметь себе дачный домик где-нибудь за городом и не подозревающему о возможных подводных камнях этого эпохального мероприятия.

    Плитный фундамент

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент. По устоявшемуся мнению его считают наиболее удобным, прочным, долговечным, и вообще самым-самым-самым для строительства частного дома или коттеджа. Мотивация самая простая: одинаковая форма сечения по всей длине, якобы дающая максимальную устойчивость.

    Как ни прискорбно, но это всего лишь заблуждение. Для небольших частных домостроений ленточный фундамент является излишеством, напрасной тратой дорогого металла и бетона. Да и на глиноземных грунтах, большинство из которых является пучинистыми и имеющими большую глубину промерзания почвы, ленточный фундамент будет малоэффективен.

    Основным фактором, который оправдывает закладку именно ленточного фундамента, можно назвать эксплуатируемый подвал. В этом случае он и закладывается гораздо ниже глубины промерзания почвы, и будет более устойчив, чем плитный.

    Единственной неприятностью может оказаться неглубокое залегание грунтовых вод под поверхностью земли, но в этом случае от подвала придется отказаться вовсе.

    Ленточный монолитный фундамент

    Для возведения ленточного фундамента используют две технологии: собирают из железобетонных блоков или делают цельнолитую железобетонную конструкцию.

    Для пучинистых и проседающих грунтов сборная конструкция из блоков не подходит, поскольку во время про- садки или вспучивания стыки блоков представляют собой слабые места, на которые и приходится наибольшая нагрузка. Фундамент будет подвергнут деформации, что плачевно скажется и на надземной части строения.

    Наиболее подходящими для ленточных фундаментов считаются сухие и непучинистые грунты, на которых видна ощутимая экономия материалов ввиду неглубокой закладки фундаментов.

    Ленточный монолитный фундамент

    Столбчатый фундамент

    Столбчатые фундаменты. Делятся на буронабивные, бурозабивные и винтовые.

    Принцип устройства всех трех типов примерно одинаков: в отверстия в земле любым из трех способов устанавливаются сваи (столбы), которые и служат опорой для будущего строения.

    По стоимости эти типы фундаментов в разы (2,5–5 раз) экономичнее ленточных и плитных фундаментов, поскольку расход материалов снижен за счет дискретности опор.

    Столбчатый буронабивной фундамент

    Столбчатые фундаменты хороши в условиях пучинистых грунтов и в местностях с глубоким промерзанием грунта зимой. Однако существует несколько довольно серьезных недостатков.

    Во-первых, при устройстве столбчатого фундамента приготовьтесь к тому, что ваше строение останется без подвального помещения. Не предусматривает, увы, столбчатый фундамент подвалов.

    Во-вторых, возникает большая проблема с устойчивостью фундамента к опрокидыванию, посему в горизонтально неустойчивых грунтах устройство фундаментов этого типа не только не рекомендуется, а даже строжайше запрещено.

    Так же неэффективны столбчатые фундаменты на песчаных и супесчаных почвах. В-третьих, при устройстве дома на сваях возникает проблема с устройством цоколя. По технологии пространство между сваями заполняют землей (устройство забирки), что достаточно трудоемко и сложно в исполнении.

    Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Бурозабивной фундамент

    Бурозабивные фундаменты предполагают бурение отверстий в почве по периметру будущего здания, в которые специальным механизмом, так называемой бабкой, забивается готовая железобетонная конструкция, имеющая вид столба (сваи). Способ в условиях плотной застройки невыполнимый, поскольку требуется достаточно много места для установки механизма, эти сваи забивающего, да и колебания почвы и дикий шум от работы молота вашим соседям вряд ли понравятся.

    Буронабивной фундамент

    Буронабивные фундаменты предусматривают бурение отверстий в почве по периметру здания и заливку их бутобетоном, бетоном или железобетоном.

    В последнем случае в пробуренную скважину устанавливается обсадная труба, в нее закладывается металлический каркас из арматуры, предварительно сваренный на поверхности, который заливается бетонным раствором. После застывания бетона обсадная труба удаляется.

    Способ более эффективный и приемлемый в условиях густозаселенных районов и дает преимущество в выборе материала, которым заполняются скважины.

    Винтовой свайный фундамент

    Винтовые свайные фундаменты предполагают ввинчивание по периметру будущего здания металлических опор, на нижнем конце которых находится бур. Эти опоры и служат фундаментом будущего дома.

    Этот вариант фундамента самый бюджетный, но рассчитан только на относительно легкие конструкции, такие как каркасные дома, деревянные срубы, дома из ячеистых бетонов и даже бетонные дома с несъемной опалубкой.

    Винтовые сваи — оптимальный вариант для фундаментов на склонах и фундаментов причалов.

    Винтовой свайный фундамент

    Принципы закладки фундамента

    Но каким бы, ни был фундамент вашего будущего домостроения, следует соблюдать несколько принципов по его закладке.

    Во-первых, стоит закладывать фундамент на глубину, превышающую глубину промерзания почвы в вашем регионе. Необходимо брать не среднюю глубину промерзания, а максимально зарегистрированную.

    Во-вторых, следует тщательно произвести все расчеты и измерения, и только после этого начинать рытье траншеи или котлована под закладку фундамента.

    Совет

    В-третьих, при расчетах следует помнить, что ширина фундамента должна быть минимум на десять сантиметров больше ширины несущей стены с учетом ее отделки.

    В-четвертых, заложенный фундамент, перед засыпкой оставшегося пустого места в траншее или котловане, необходимо покрыть гидроизоляционным слоем. Так вы избежите намокания несущих стен. Для этого хорошо подойдет простой рубероид или толстая полиэтиленовая пленка.

    В-пятых, при закладке фундамента стоит учитывать глубину залегания грунтовых вод, чтобы избежать весеннего подтопления подвальных помещений.

    В-шестых, следует учитывать тип почвы в вашем районе и, исходя из этого, подбирать наиболее эффективный вид фундамента независимо от того, чего бы вы желали. В противном случае вас ожидает масса неприятных сюрпризов.

    Изготовление бетонных и железобетонных фундаментов

    Напоследок дадим несколько советов по технологии изготовления бетонных и железобетонных фундаментов, поскольку они наиболее распространены при возведении малоэтажных домов частного сектора.

    Не стоит экономить на цементе при создании бетонных или железобетонных фундаментов. Бетонные смеси с недостаточным содержанием цемента очень быстро выкрашиваются, становятся хрупкими и приходят в негодность.

    В результате возникает опасность возникновения трещин в фундаменте, обрушения и проседания его участков и так далее.

    Оптимальным соотношением для изготовления бетонной смеси можно считать формулу 1:3:5, где цифрами являются объемные доли цемента, песка и щебня соответственно. Также можно заказать готовую бетонную смесь на любом ближайшем предприятии по изготовлению железобетонных конструкций.

    Перед закладкой фундамента следует подготовить песчано-гравиевую или песчано-щебневую подушку, которая даст дополнительную гарантию того, что фундамент не просядет после зимнего сезона. После закладки фундамента необходимо дать ему выстояться.

    Этот период должен длиться не меньше месяца, но лучше всего начинать строительство несущих стен на следующий год весной. Это позволит предотвратить разрушение стен, если во время весеннего оттаивания почвы фундамент просядет.

    При заливке бетона необходимо тщательно его утрамбовать, поскольку оставшиеся внутри монолита каверны значительно снижают прочность всей конструкции. Если вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия под коммуникации, следует заблаговременно заложить в необходимые места гильзы.

    Для этого подойдут куски пластиковой или асбоцементной трубы большого диаметра. Отверстие правильной формы снижает вероятность ослабления фундамента в этом месте.

    Обратите внимание

    Итак, такая важная деталь в строительстве, как фундамент, была нами препарирована, тщательно рассмотрена и разложена по полочкам. Смею надеяться, что наши усилия не были напрасны, и вы прислушаетесь к тем советам, которые автор постарался изложить как можно доступнее. Удачного строительства вам и прочного и долговечного фундамента.

    Строительство фундамента в Крыму, фундаментные и бетонные работы любой сложности

    Строительство фундаментов для дома и их изготовление

    Производим строительство фундаментов всех типов по всей территории Крыма. 

    У нас вы можете заказать фундаментные работы любой сложности а также любые бетонные работы по приемлемым ценам. Звоните: 

    +7 978 030 22 92 

    Фундамент – основа любого строения. Это элемент конструкции, несущий нагрузку всего здания, поэтому необходимо внимательно отнестись к его строительству.

    Прежде всего необходимо правильно выбрать тип фундамента а также выполнить его устройство с соблюдением всех технологических норм. 

    Для правильного расчета фундамента необходимо иметь не только архитектурный проект дома. Проект позволит рассчитать нагрузку конструкции и учесть её распределение. Нагрузка от массы строения передается фундаменту, а он, в свою очередь, опирается на грунт. Поэтому очень важно произвести геологические изыскания.

    Это позволит определить качество грунта, а также выявить глубину и количество грунтовых вод. Кроме проекта дома и геологических проб нужно принять во внимание рельеф участка. Фундамент в Крыму требует особого внимания: здесь часто встречается сложный рельеф местности и неоднородный грунт, состоящий из слоев разных пород.

    Грунтовые воды в Крыму часто обнаруживаются в самых неожиданных местах на совершенно разных глубинах. 

    Фундамент на склоне нуждается в специальных расчетах: часто бывает необходимо устройство подпорных стен и прочих бетонных конструкций, для укрепления фундамента.

    Стоимость фундамента рассчитывается только после проведения всех вышеперечисленных работ.

    Ленточный фундамент это заглубленная железобетонная конструкция в форме полосы под всеми несущими стенами здания.

    Важно

    Монолитный ленточный фундамент в Крыму получил наиболее широкое распространение, поскольку такой тип хорошо подходит для грунтов почти во всех районах Крыма. Такой фундамент позволяет возводить стены из любых тяжелых материалов: камня всех видов, кирпича, бетонных блоков.

    Такой фундамент монтируется при помощи подъёмного крана путем установки железобетонных фундаментных блоков. Предварительно выкапывается котлован с использованием спецтехники. Основным преимуществом является быстрота монтажа. Блочный фундамент обычно используется для постройки относительно больших строений с цокольным этажом или большим подвальным помещением.

    Плитный  фундамент представляет собой монолитную плиту из железобетона. Плита заливается под всей площадью строения. Такое основание здания обладает высокой прочностью и применяется в районах с неоднородными грунтами, хорошо выдерживает высокий уровень грунтовых вод. Недостатком является высокая стоимость, однако такой тип бывает конструктивно необходим.

    Это система заглублеенных в грунт бетонных, деревянных или сложенных из камня столбов которые монтируются в углах дома, в местах пересечения стен и всех точках, несущих наибольшую нагрузку здания.

    Такой фундамент отличается относительно невысокой ценой, но подходит только для легких строений. Кроме того, устройство такого типа не допускается в большинстве случаев, из-за особенностей грунтов.

    При устройстве фундамента любого из типов обязательно необходимо соблюсти следующие основные нормы, в соответствии с инженерным проектом:

    • глубина заложения
    • качество бетона
    • армирование
    • гидроизоляция
    • выдержка

    Изготовление фундамента: поэтапное возведение, фото

    Строительство фундаментов для дома и их изготовление

    Изготовление фундамента предполагает первый этап — это разметка площадки под размеры будущего фундамента. Для этого процесса лучше всего использовать арматуру и леску. Почему именно леску? Потому что при изменении климатических условий она не провисает и не растягивается.

    Разметка основания

    Важно! Ширина фундамента может быть 30-40сантиметров, что является вполне достаточным для строительства мансардного деревянного дома.

    Но тут необходимо учитывать государственные стандарты, согласно которым ваш дом должен находиться на расстоянии минимум 3 метра от соседних участков и не ближе пяти метров от границы вашего участка.

    Разметка может выполняться двумя способами:

    • согласно размерам стенок фундамента;
    • многие специалисты по земляным работам просят делать разметку шире на 10сантиметров, чтобы было будет удобнее копать, не задевая сделанную ранее разметку.

    Земляные работы

    На первый взгляд земляные работы, которые включают в себя и рытье котлована под будущий фундамент достаточно просты, но это только так кажется. С этого момента самым незаменимым помощником для вас станет водяной уровень.

    Практически все земельные участки по ширине и по длине имеют даже незначительные наклоны, поэтому вам будет нужно в одном из внешних углов найти самую низкую точку, и, исходя из этой точки, рассчитать глубину котлована.

    Особенно, если вы предварительно не выровняли строительную площадку.

    Песчаная подушка для фундамента

    Важно! В фундаменте песчаная подушка необходима для облегчения нагрузки на нижнюю часть фундамента во время сезонного вспучивания грунта.

    Совет

    Толщина песчаной подушки должна быть не менее 15 см. И тут снова нам понадобится уровень, потому что подушка должна получиться ровной, без единых наклонов.

    Чтобы упростить учет засыпаемого песка, можно в котловане на необходимом уровне натянуть леску. Равномерно засыпьте в котлован песок и утрамбуйте его любыми подручными средствами. Помните, если песок слегка влажный, то он самостоятельно уплотнится.

    Обустройство опалубки

    Изготовление фундаментов – это такой процесс, при котором опалубка является одним из важных элементов. Для ее строительства лучше использовать обрезные доски 150х25.

    Несмотря на то, что они стоят значительно дороже, они более ровные, что в результате снижает затраты на отделку внешних стенок фундамента.

    Благодаря конкретным размерам обрезной доски вы сможете легко контролировать высоту будущей опалубки.

    После разборки опалубки остатки обрезной доски можно использовать для чернового пола, для обрешетки крыши или для стропил. Со стороны фундамента длина щита должна быть меньше, чем толщина доски. Щиты необходимо сбить гвоздями так, чтобы шляпка находилась внутри опалубки, а с наружной стороны гвозди необходимо загнуть. После того как щиты собраны, можно приступать к обустройству опалубки.

    Подготовительные работы перед армированием фундамента

    Перед армированием фундамента необходимо на внутренние стенки опалубки прикрепить пергамин (для этого лучше использовать строительный степлер) – так доски с опалубки останутся чистыми и пригодятся для дальнейших работ. Более того, пергамин не дает впитываться в доски жидкому составляющему раствора, а также делает наружные стенки фундамента более ровными.

    Далее на дно котлована нужно положить строительный кирпич (лучше использовать небольшие кусочки), именно на нем и будут лежать прутья арматуры.

    Армирование фундамента

    Арматуру необходимо выкладывать в два ряда на ранее уложенный слой кирпича. Хорошо, если прутья будут цельными в длину, потому что от их целостности зависит, насколько крепким будет скелет фундамента.

    Арматуру можно приварить или привязать вязальной проволокой (расстояние между прутьями должно быть около 40см). К углам появившихся ячеек нужно привязать вертикальные прутья и уже к ним привязать верхние прутья периметра будущего фундамента.

    После этого к углам получившихся ячеек необходимо привязать поперечные куски арматуры.

    Работа с арматурой

    Вентиляция цоколя

    Цоколь, как и собственно сам дом нуждается в естественной вентиляции. Обеспечить цоколю естественную вентиляцию можно при помощи асбестоцементной трубы (вровень со стенками опалубки к арматуре привязываются куски трубы).

    Таким образом, все пространство цоколя будет прекрасно вентилироваться. В ходе работ вентиляционные отверстия на отделанном цоколе можно будет закрыть декоративными заглушками.

    Главное не забыть засыпать трубы песком, чтобы внутрь их не попал цементный раствор.

    Заливка фундамента

    Многократные подсчеты показывают, что заказать для фундамента готовый цемент не намного дороже, чем делать его самостоятельно.

    А если учитывать технологический процесс приготовления цемента, то раствор, приобретенный на бетонном заводе, будет иметь более высокое качество.

    Итак, если вы решили заказать машину с миксером, то перед заливкой фундамента нужно обеспечить свободный подъезд к любой стороне будущего фундамента.

    Бетонные работы

    Изготовление опалубки, заливка фундамента

    Запомнить:

    (1

    Строительство фундамента: виды и их описание

    Строительство фундаментов для дома и их изготовление

    Индивидуальному застройщику следует начинать строительство фундамента только после сравнения нескольких технологий, каждая из которых может обеспечить достаточную несущую способность в сочетании с максимальным ресурсом, минимальным бюджетом строительства. Зимнее бетонирование всегда обходится дороже, изготовленный поздней осенью фундамент необходимо правильно законсервировать. Поэтому лучше уложиться с нулевым циклом, возведением хотя бы части коробки в один сезон.

    Технология строительства фундамента

    Любой фундамент является частью системы, в которую помимо этой конструкции входят надземная постройка, грунты в пятне застройки, которые обычно и являются слабым местом всей системы. Например, на склонах возможно строительство фундамента нескольких типов:

    • лента МЗЛФ – идеально подходит для тяжелых кирпичных стен, однако придется выбрать монолитную конструкцию, внедрить перед нависающим склоном разделительные шпунты, чтобы снизить опрокидывающие нагрузки
    • свайный ростверк – не требует земляных работ, устройства террасирующих перегородок в земле, однако несущая способность может оказаться недостаточной для кирпичного коттеджа даже при расположении свай через минимально допустимое расстояние в 1 м

    На болотах, торфяниках ситуация меняется:

    • любой фундамент здесь либо утонет под своим весом, либо будет ежегодно просаживаться
    • идеальным вариантом опять же являются сваи, на которые можно поставить «каркасник», сруб, мансардный кирпичный дом
    • для заливки, эксплуатации плавающей плиты, МЗЛФ придется применить метод вертикального дренирования с подгрузкой песком пятна застройки, потеряв на этом 10 – 16 месяцев для уплотнения грунта

    Аналогичным образом подбирают несколько вариантов для менее экстремальных условий. Из них выбирается самый дешевый с учетом цен стройматериалов в регионе.

    Внимание: От состава почв на объекте полностью зависит несущая способность системы основание/фундамент/дом, поэтому не стоит пренебрегать геологическими изысканиями. Ремонт фундамента обойдется значительно дороже. Не нужна геология исключительно для винтовых свай.

    Ленточный фундамент

    Основным преимуществом ленточного фундамента является равномерное распределение сборных нагрузок от веса силовых конструкций здания на основание под ним. Его так же называют решетчатым, поскольку ленты проходят подло всеми несущими стенами, в том числе, и внутренними.

    Существуют сборные ЛФ из ФБС блоков по ФЛ плитам, монолитные конструкции с двумя поясами армирования. Недостатком сборных лент является низкая пространственная жесткость. Блоки ФБС армирования не имеют, рассчитаны исключительно на сжимающие нагрузки. Поэтому в цокольной части поверх последнего ряда блоков отливается армированный каркасом бетонный пояс.

    В индивидуальном строительстве востребованы экономичные малозаглубленные ленты МЗЛФ, незаглубленные НЗЛФ, монолитные ленточные пояса. Технология строительства ЛФ в принципе одинакова, отличаются лишь глубины заложения, высота опалубки, количество арматуры. Для того, чтобы построить ленточный фундамент, следует выполнить операции:

    • земляные работы – котлован для дома с подвальным этажом или траншеи для МЗЛФ, ширина на 2 м больше габаритов фундамента для монтажа кольцевого, пристенного дренажа
    • подстилающий слой – только на глинистых грунтах, толщина 40 – 80 см, трамбовка каждых 15 см, щебень, песок укладывается на геотекстиль для предотвращения взаимного перемешивания инертных материалов с почвой, в этот слой укладываются кольцевые дрены на уровне подошвы ленты
    • подбетонка – стяжка толщиной 5 – 7 см из тощего бетона без армирования
    • гидроизоляция – наплавление рулонного гидростеклоизола в два слоя, мембрана или полиэтиленовая пленка, края выступают за периметр ленты, чтобы после распалубки завести их на вертикальные грани
    • опалубка, армирование – в зависимости от высоты ленты вначале укладываются арматурные каркасы (глубокое залегание) или устанавливаются щиты опалубки (МЗЛФ), которые стягиваются шпильками, подпираются снаружи укосинами в одном, нескольких уровнях, для узлов ввода инженерных систем, вентиляционных продухов между щитами монтируются пустотообразователи (трубы, пропущенные сквозь палубы насквозь)
    • заливка – желательно уложить смесь за один прием с интервалами меньше 2 часов, уплотнение вибратором обязательно

    Уход за бетоном заключается в изготовлении влажного компресса, поверхность укрывается опилками, поливаемыми из лейки.

    Распалубка возможна на третьи сутки в жару, через неделю в прохладную погоду только для гидроизоляции поверхностей. Нагружать ленту можно через месяц.

    Гидроизоляцию производят битумными, полимерными мастиками, рулонными материалами, штукатурными водонепроницаемыми растворами.

    Внимание: Обеспечение полного комплекса работ для ликвидации вспучивания грунтов является для МЗЛФ обязательным условием. Для ленты глубокого заложения достаточно сминаемой теплоизоляции наружных поверхностей или обычного утепления ленты снаружи + отмостки.

    Столбчатый фундамент

    В зависимости от конструкционных материалов стен, перекрытий, кровли столбы могут располагаться на разном расстоянии друг от друга. Поэтому отрываются шурфы для каждого из них или траншеи под несущими стенами. Технология строительства столбчатого фундамента следующая:

    • подстилающий слой – 40 – 60 см щебня или песка поверх дорнита, геотекстиля
    • дренаж – единый контур с самотечным уклоном из гофротруб со щелевой перфорацией
    • гидроизоляция – рулонный материал, пленка, мембрана
    • армирование – сетка для плиты уширения внизу, вертикальный каркас для колонны
    • опалубка – 4 щита для плиты, на которых закреплены 4 щита для самого столба
    • бетонирование – укладка смеси с периодической трамбовкой вибратором
    • ростверк – обычно монолитный, армируется каркасами, заливается в опалубку

    Внимание: Запрещена эксплуатация столбчатых фундаментов на крутых склонах, болотах, участках с высоким УГВ. Мероприятия по ликвидации вспучивания производятся в полном объеме за исключением утепления отмостки.

    Плитный фундамент

    Проще всех существующих фундаментов в изготовлении плавающая плита. Технология строительства выглядит следующим образом:

    • фундаментная подушка – 40 – 80 см щебня на участке с высоким УГВ, песка на сухом грунте
    • дренаж – на уровне подошвы плиты в виде кольцевых дренов
    • коммуникации – если не ввести в здание водопровод, канализацию, сделать это позже будет невозможно
    • подбетонка – 5 – 7 см стяжка для снижения защитного слоя бетона, выравнивания основания, наплавления гидроизроляции, предотвращения протечек цементного молочка
    • утепление – только для плит УШП или зданий временной сезонной эксплуатации для сохранения геотермального тепла, компенсации сил пучения
    • опалубка – щиты по периметру, укрытые изнутри полиэтиленом
    • армирование – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см – 30 х 30 см, по торцам стержни соединяются П-образными анкерами
    • заливка – укладка, уплотнение смеси за один прием

    Для снижения толщины плиты до 10 – 15 см используются ребра жесткости под капитальными стенами шириной от 30 см, вдоль коротких сторон дома через 3 м.

    Внимание: Перепад высот больше полутора метров в пятне застройки является противопоказанием для плавающей плиты. Зато это отличный вариант для мокрых грунтов с невысокой несущей способностью.

    Свайный фундамент

    Обоснован выбор винтовых, буронабивных свай на поверхностных грунтах с низким расчетным сопротивлением. Конструкция обойдется дешевле, если на участке свежая насыпь, не успевшая набрать прочность, торфяник либо пылеватый грунт. В этом случае земляные работы отсутствуют, сваи проходят насквозь нестабильные почвы, опираются на нижний пласт с высоким расчетным сопротивлением.

    Это бюджетное решение на склонах с перепадом высот между противоположными стенами коттеджа больше 1,5 м. для ремонта фундаментов чаще всего применяют винтовые сваи. Технология строительства СВФ фундамента следующая:

    • пробное вкручивание – заменяет геологические изыскания, позволяет определить глубину несущего пласта, чтобы купить СВС необходимой длины, производится в 3 – 4 местах в пятне застройки одной сваей, которая обычно не используется в дальнейшем
    • приямки – лидер-лунки необходимы для точного позиционирования свай по вертикали при заходе в грунт лопастями, из бурят меньшего диаметра на глубину 40 см (ручной инструмент или мотобур) или откапывают лопатами
    • погружение – ручным способом или электродрелью, производительность примерно одинакова, трудозатраты в последнем случае значительно ниже
    • выравнивание – нивелировка лазерным уровнем, теодолитом по горизонтали, отрезка тела свай в едином уровне
    • ростверк – для деревянных балок из бруса используются оголовки, надеваемые на тело свай, швеллер, двутавр приваривается к сваям без оголовков, монолитные балки заливаются в опалубку, сваи вмуровываются в бетон на глубину 5 – 15 см, обвязываются арматурой

    Внимание: Каждая винтовая сваи вкручивается ниже отметки промерзания до многократного возрастания усилия затяжки, говорящего о достижении пласта с нормальной несущей способностью. Глубина может быть разной, выравнивать головную часть СВС обратным откручиванием запрещено. Это приведет к потере несущей способности.

    Буронабивные сваи изготавливают следующим способом:

    • изготовление скважин – обычно мотобуром или ручным инструментом
    • опалубка – не рекомендуется укладывать бетон в землю, так как это резко повышает выдергивающие усилия, грозит обрушением стенок, поэтому используются полимерные, асбоцементные трубы или свернутый в цилиндр рубероид
    • армирование – каркас на всю глубину из арматурных стержней 10 – 16 мм, скрепленных треугольными, кольцевыми хомутами из арматуры 6 – 8 мм
    • заливка – заполнение бетоном через воронку в опалубку, уплотняется вибратором
    • ростверк – для буровых свай чаще используется монолитный решетчатый ростверк, для каждой балки выставляется опалубка, используются арматурные каркасы

    При высоком ростверке применяется щитовая съемная опалубка. Для низкого ростверка часто применяют песчаную насыпь или плиты пенополистирола вместо нижней палубы. После набора прочности бетоном пенополистирол низкой плотности остается под ростверком на весь период эксплуатации. При возникновении вспучивания грунт сминает пенопласт, но не причиняет вреда бетонным конструкциям.

    Если используется песок, после распалубки его удаляют лопатами из-под балок ростверка для обеспечения технологического зазора 10 – 20 см между бетоном, землей. Боковые поверхности воздушной прослойки защищают от осыпания грунта листовыми материалами (ЦСП или плоский шифер).

    Внимание: Диаметр оснастки ручного, моторизированного бура составляет 50 см максимум, что несколько ограничивает возможности индивидуального застройщика. Для скважин большего размера придется заказывать спецтехнику.

    Подвал и подполье

    Эксплуатируемое подземное пространство внутри фундамента получило название подвала. Его можно организовать несколькими способами:

    • применить в проекте плиту глубокого заложения – стены подземного уровня в этом случае считаются частью фундамента условно, так как передают сборные нагрузки на плиту, противостоят нагрузкам от боковых сил вспучивания снаружи
    • использовать ленту глубокого залегания – стены являются фундаментом, подошва находится ниже отметки промерзания, полом является стяжка, конструкция обходится немного дешевле предыдущего варианта
    • изготовить кессон внутри плавающей плиты под одним помещением – подвал под кухней обычно служит винным погребком или используется для хранения овощей, солений, под любым другим помещением – в качестве мастерской, бойлерной
    • построить отдельный погреб – по технологии плитного, ленточного фундамента, при этом для самого коттеджа может использоваться свайно-ростверковый либо ленточный фундамент

    Подполье – это наземное пространство внутри цокольной части фундамента, не заглубленное в грунт.

    Оно присутствует только в зданиях на висячем свайном, столбчатом ростверке, ленточном фундаменте с перекрытием по балкам или плитой ПК. Если в проект заложен пол по грунту, подполье отсутствует по умолчанию.

    В этом пространстве так же можно разместить коммуникации, запорную арматуру, однако оно не годится для котельной.

    Внимание: В любом подполье необходимы продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади пола здания. В свайных фундаментах нет полноценного цоколя, поэтому периметр подполья защищается от осадков, продувания забиркой.

    Таким образом, самым затратным является строительство ленточного фундамента глубокого заложения, плавающей плиты. Минимальная смета, трудозатраты наблюдаются у свайно-винтовых металлических, деревянных ростверков. Средний бюджет строительства обычно у МЗЛФ, монолитных столбчатых фундаментов.

    Виды фундаментов для частного дома

    Строительство фундаментов для дома и их изготовление

    Главная > Постройки > Виды фундаментов для частного дома

    Строительство любой постройки (дом, коттедж, баня, хозяйственное строение и т. д.) предполагает обязательное сооружение фундамента. Процесс его возведения должен осуществляться со всей серьёзностью и строгостью. В противном случае возможно появление различных негативных последствий в виде трещин, просадок строения и других неприятностей, которые могут привести даже к демонтажу фундамента.

    И неважно, промышленное это строительство или частный дом, именно надёжность, прочность и долговечность фундамента характеризует качество всей конструкции. Поэтому прежде чем приступить к началу строительства, необходимо внимательно изучить все виды фундаментов, подходящие для вашего сооружения.

    Именно согласно с конструктивными особенностями фундаментов и происходит их классификация. Основные виды:

    • Ленточный;
    • Свайный;
    • Плитный;
    • Столбчатый.

    Ленточный тип

    Такой фундамент применяется при строительстве домов с довольно тяжёлыми каменными, кирпичными, блочными или бетонными стенами. Конструкция такого вида изготавливается просто из бетона или железобетона. Он полностью повторяет линию стен по периметру всей постройки, поэтому основная нагрузка от несущих элементов распределяется равномерно по всей конструкции.

    Ленточные фундаменты можно разделить на четыре основных типа:

    • Монолитные фундаменты для домов имеют вид сплошной ленты. При устройстве такой конструкции предварительно по всему периметру здания копается траншея нужной ширины (40–80 см.). Ширина траншеи берётся на 10 см больше основной с каждой стороны, для устройства опалубки. Затем внутри опалубки вяжется сетка из арматуры. После чего траншея заливается бетонной смесью.
    • Жёсткие фундаменты устраиваются с применением дополнительного пояса из арматуры. Такой вид чаще применяется при строительстве больших сооружений.
    • Прерывистый вид устройства фундамента характеризуется отдельными отрезками ленты. Используется при необходимости экономии материала, при достаточной нагрузочной характеристике.
    • Сборные ленточные фундаменты устраиваются из специальных железобетонных блоков, которые изготавливаются на заводах. Блоки устанавливаются по периметру строящегося здания, с соблюдением правил строительной кирпичной кладки.

    Ленточные фундаменты подразделяются по глубине заложения:

    • Фундамент мелкого заложения применяется при строительстве небольших зданий на почвах мало подверженных морозному пучению. Его закладывают на глубину 50–70 см.
    • Фундамент глубокого заложения устраивается для зданий, имеющих значительный вес. Его закладывают на большую глубину, обычно на 20–30 см ниже уровня промерзания грунта для данной территории местности. При создании такого фундамента его стены одновременно могут служить и стенами подвального помещения.

    Монолитный фундамент для частного дома своими руками должен изготавливаться при обязательном соблюдении правил бетонирования:

    • Заливают фундамент своими руками в один приём. Начало схватывания бетона начинается через два часа, поэтому просрочка может привести к образованию швов, которые значительно ухудшают надёжность конструкции. В крайнем случае могут возникать горизонтальные швы. Вертикальные швы при заливке совершенно недопустимы, т. к. опора строения не будет сопротивляться деформации земли;
    • Обязательно нужно выбирать класс применяемого бетона в зависимости от типа нагрузки;
    • Необходимо дождаться пока материал наберёт прочность после заливки. Происходит это примерно через 28 суток после заполнения опалубки;
    • Работы лучше проводить в сухую тёплую погоду. Для твердения бетона идеальной считается температура воздуха +25℃. Для затвердевания бетона при температуре ниже +5℃ потребуется использование специальных добавок;
    • При замешивании состава своими руками потребуется песок, щебень, цемент и чистая вода. Пропорции этих компонентов и будут определять класс прочности бетона. В течение 1–2 недель после заливки нужно смачивать поверхность заливки водой.

    Важным условием качества работы конструкции ленточного типа является создание гравийно-песчаной подушки под его основанием. А также для удаления влаги на стенах здания необходимо устроить гидроизоляцию, а в холодных климатических зонах и термоизоляции.

    Свайный тип

    Конструктивно такой тип состоит из отдельных свай, которые накрываются железобетонными или бетонными плитами (ростверком). Этот вариант обычно используется в случае, когда требуется построить здание на очень слабом грунте, если есть крепкий грунт под ним. Строительство свайного фундамента — очень трудоёмкий процесс, поэтому в индивидуальной застройке применяется крайне редко.

    Свайные фундаменты можно разделить на виды:

    • Забивные. Такой вид считается стандартным при изготовлении фундамента. Сваи при помощи разнообразных приспособлений забиваются в грунт по периметру планируемого строения;
    • Кустовые. Применение этого вида является необходимым при сложных строительных условиях. При таком способе по несколько свай устраивается в разных местах фундамента, в зависимости от силовой нагрузки строения;
    • Набивные. Применяются в крупных масштабных постройках, при этом сваи заливаются в заранее специально подготовленные скважины;
    • Сплошные. Сваи устанавливаются как можно ближе друг к другу, образуя так называемое свайное поле;
    • Винтовые. При таком виде устройства фундамента специальные металлические сваи, с резьбовой насадкой на конце, ввинчиваются в грунт строго по проектируемому периметру здания;
    • Одиночные. При комфортных условиях проведения строительных работ, сваи устанавливаются только по углам возводимого фундамента.

    По экономическим показателям самыми дешёвыми считаются деревянные сваи. Однако, они очень подвержены гниению во влажных почвах, в связи, с чем срок их службы не более 10 лет. Железобетонные сваи самые долговечные. Время их эксплуатации более 150 лет.

    Плитный тип

    Применение фундамента такого типа оправдано на слабых типах грунта (плывун, песок). Он прекрасно переносит горизонтальную и вертикальную деформацию, так как нагрузка равномерно распределяется по всей площади плитного фундамента. Конструктивно он представляет собой плиту из железобетонного монолита, которая расположена по всей площади проектируемого здания.

    Аналогично устройству ленточного вида, такой тип основания может быть:

    • Незаглубленным;
    • Мелко заглублённым;
    • Заглублённым.

    Сделать такое основание своими руками может даже человек, не имеющий большого опыта в строительстве. При возведении частного дома толщина такого фундамента делается 200–300 мм.

    При армировании стальной сеткой в два слоя этого достаточно даже для возведения кирпичного двухэтажного дома. При толщине основания до 150 мм можно укладывать один слой арматурной сетки.

    Обратите внимание

    Вот только устройство подвалов в таких зданиях невозможно, так как нельзя изменять целостность конструкции.

    Особенное распространение получило применение плитного основания при возведении малых форм здания, чтобы избежать неравномерной усадки. К таким пристройкам можно отнести крыльцо, террасу и т. д.

    Столбчатый тип

    Столбы погружаются непосредственно в грунт или в специально пробурённую скважину аналогично свайному типу. Только столбы крепятся друг с другом не при помощи ростверка, а железобетонными балками. В основном столбчатый тип применяется при строительстве зданий с относительно небольшим весом.

    Изготовление самих опорных столбов, возможно, из различных материалов:

    • Дерево — самый простой и доступный материал. Применяется в основном для строительства деревянных конструкций;
    • Кирпич — применяется для сооружения зданий со стенами из кирпича высотой до двух этажей;
    • Камень — используется при постройке более тяжёлых зданий;
    • Бетон, армированный — применяется при строительстве промышленных сооружений или зданий высотой более двух этажей.

    Устанавливаются столбы через каждые 3–6 метров, а также по углам строения и в местах примыкания и пересечения стен.

    Оценка почвы

    Для правильного определения вида фундамента и материала его изготовления необходимо выполнить оценку грунта, на котором будет вестись строительство. Качественную и полную оценку почвы можно провести, используя полноценные геологические исследования. Но применение такого метода является процедурой дорогостоящей, поэтому чаще всего проводят оценку самостоятельно.

    На участке застройки нужно откопать шурф и замерить высоту насыпного слоя, который будет удаляться при начале строительства, т. к. он непригоден для основы фундамента.

    Если работы проводятся на участке со сложным грунтом, необходимо применять подушку из песка или гравия.

    Нелишним будет проследить за асфальтовым покрытием дороги, ведущей к участку. Наличие трещин ранней весной указывает на неоднородность грунта. Обнаруженные провалы на асфальте указывают, что есть подземные водные потоки.

    Если есть возможность, сделать фундамент фото соседних строений, для их дальнейшей оценки. И конечно же, сами соседи могут рассказать о проблемах в основаниях своих домов.

    Типы грунтов

    • Песчаный грунт — имеет невысокую степень вспучивания, поэтому является самым лучшим вариантом для устройства фундамента. На таком грунте легко возводить дома из кирпича, дерева, блоков, газобетона и т. д. Основание на песчаном грунте не замокает, т. к.

      песок хорошо пропускает воду и прекрасно уплотняется и трамбуется;

    • Скальный грунт — очень слабо изменяет свои характеристики при различных условиях погоды. Такой грунт не вспучивается и не промерзает, что является идеальным вариантом для возведения фундамента.

      Минусом считается сложность проведения земляных работ;

    • Глинистый грунт — считается самым сложным грунтом для устройства фундамента, т. к. имеет большую степень вспучивания.

      На таком грунте лучше использовать свайные фундаменты;

    • Пылевой грунт — очень плывуч и имеет большую глубину промерзания. Редко используется для возведения фундамента.

    Рекомендации и основные ошибки

    Построить фундамент для дома можно самостоятельно, конечно, предварительно изучив хотя бы основные характеристики этого вида работ. Но зачастую игнорирование, казалось бы, мелкими параметрами производства фундамента приводит к плачевному результату. Рассмотрим основные ошибки проведения работ и причины их возникновения:

    • Игнорирование состава почвы. Если очень сложно определить состав грунта на участке, лучше обратиться к специалистам и заказать геологическую экспертизу. Ведь порой на небольшом отрезке земли может сочетаться несколько разнообразных типов грунта, что вызывает неравномерную осадку здания;
    • Устройство подушки из песчаной смеси. Отсутствие такой подушки, возможно, только лишь на скальных грунтах. А вот на глинистых почвах бетон может не выдержать постоянного контакта с водой, что приведёт к изменению его свойств. Кроме того, процесс выравнивания основания гораздо легче осуществлять при помощи песка;
    • Одной из самых распространённых ошибок является устройство слабой или неправильной опалубки. Перед тем как залить бетон, необходимо тщательно проверить конструкцию на прочность. Лучше выбирать доски для опалубки с гладкой внутренней поверхностью, чтобы смесь не прилипала;
    • Перед тем как выбрать фундамент, необходимо определиться с целесообразностью устройства дренажной системы;
    • При монолитном устройстве основания нужно точно изучить параметры арматуры. Производить загибание стержней арматуры путём её нагревания не разрешается, т. к. это может привести к ослаблению всей конструкции;
    • Необходимо выбирать марку бетона, подходящую для создания прочного монолитного соединения. Желательно покупать материал у проверенного поставщика;
    • Соблюдать условия твердения бетона.

    Строительство фундамента

    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock
    detector